Domburg: der Badeort hinter Schatten über Domburg

Wer Domburg nur im August kennt, kennt es nicht. Im November, wenn die Strandkabinen vom Strand geholt sind und der Wind durch den Wald der Manteling zieht, ist es ein anderes Dorf: stiller, kahler, mit dem Meer als einzigem Laut. Dieses Domburg, das Domburg außerhalb der Saison, ist der Schauplatz meines Thrillers Schatten über Domburg. So kenne ich den Ort, und deshalb hat er nach einer Geschichte verlangt.

Der älteste Badeort Zeelands

Domburg liegt an der Nordwestspitze von Walcheren, mit dem Rücken zum Land und dem Gesicht zum Meer. Nur Westkapelle reicht weiter in die Nordsee. Diese Lage bestimmt alles: das Licht, den Wind, und die Geschichte, die hier immer wieder anlandete. Manchmal wörtlich. Nach einem Herbststurm im siebzehnten Jahrhundert kamen am Strand Altarsteine der Nehalennia zum Vorschein, der Meeresgöttin, die hier in römischer Zeit von Schiffern verehrt wurde, die um eine sichere Überfahrt baten. Das Meer gibt bei Domburg gelegentlich etwas zurück. Dort beginnt mein Buch.

Schon im neunzehnten Jahrhundert kamen die ersten Badegäste: Adel, vermögende Familien, Kurgäste, die an die heilende Wirkung von Seeluft und Seewasser glaubten. Das Badhotel wurde der Mittelpunkt dieses mondänen Lebens, und in gewissem Sinn ist es das noch. Das heutige Badhotel ist ein Neubau von 1993. Nicht zu verwechseln mit dem Badpaviljoen (1889) im Stil der Neorenaissance, das auf der Düne steht. Domburg hatte Standing, als der Rest der zeeländischen Küste noch Fischerdorf war.

Das Licht von Toorop und Mondriaan

Um 1900 ließ sich in Domburg eine Künstlerkolonie um Jan Toorop nieder. Piet Mondriaan malte hier seine Dünen und seinen Leuchtturm, auf dem Weg zur Abstraktion, die ihn weltbekannt machen sollte. Das kleine Toorop-paviljoen im Dorf erinnert noch daran.

Künstler sehen früher als andere. Was sie hier fanden, dieses harte und klare zeeländische Licht über einer Landschaft ohne Schmuck, ist genau das, was eine Geschichte braucht. Ein Schauplatz, der nichts verbirgt und gerade deshalb alles verbergen kann.

Der Golfplatz mit 437 Narben

Am Rand des Dorfes, in den Dünen, liegt der Domburgsche Golfclub. Angelegt 1914, der älteste Golfplatz der Niederlande, der noch in seiner ursprünglichen Form gespielt wird. Vor dem Krieg liefen die Caddies dort in walcherscher Tracht.

Dann kam der September 1941. Die deutsche Besatzung forderte das Gelände und baute den Platz voll mit betonierten Bunkern und einer Küstenbatterie. Domburg wurde ein Glied im Atlantikwall. Im Vorfeld der Landung bei Westkapelle bombardierten die Alliierten diese Batterie, und ganz gezielt auch den Deich von Westkapelle. Das war Taktik: durch die Lücke im Deich lief Walcheren voll, und die deutsche Verteidigung stand buchstäblich im Wasser. Die Insel zahlte den Preis der eigenen Befreiung. Das Salzwasser stand mehr als ein Jahr. Auf dem Golfplatz fielen Hunderte Bomben. Erst 1955 konnte wieder gespielt werden.

Beim Wiederaufbau tat der Club etwas Ungewöhnliches. Die Bombenkrater, 437 insgesamt, wurden nicht zugeschüttet, sondern zu Grasbunkern geformt, den vertieften Hindernissen, die Golfer kennen. Sie liegen noch da, und aus der Luft sind die Krater gut zu sehen. Die Deutschen bauten dort ihre betonierten Bunker. Die alliierten Bomben schlugen Krater. Und aus diesen Kratern machte der Club Bunker im golferischen Sinn, sodass auf diesem Platz das harmloseste Wort aus dem Golfjargon einen Krieg in sich trägt.

Das ist Domburg im Kleinen: eine freundliche Oberfläche, unter der die Geschichte nie ganz versunken ist. Als ich einen Ort suchte, an dem ein Thriller beginnen konnte, musste ich nicht weit suchen.

Wind, Regen, Wind, Gäste

Wer heute durch Domburg geht, hört oft mehr Deutsch als Niederländisch. Die Gäste kommen vor allem aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet. Wenn Sie in Essen oder Dortmund wohnen, ist die zeeländische Küste näher als die deutsche. Und Sie kommen nicht wegen des Wetters. Sie kommen trotz des Wetters, für das, was Sie selbst frische Luft nennen: die stechende Seeluft, mit der Domburg einst als Kurort begann. Der Kreis schließt sich. Die Kurgäste von 1880 und die Familien von heute suchen hier dasselbe.

Darunter liegt eine tiefere Schicht. Wenige Jahre nach dem Krieg, noch mit den Bunkern in den Dünen, hingen in den Küstenorten schon wieder Schilder hinter den Fenstern: Zimmer frei. Bauernkinder schliefen im Sommer in der Scheune, damit ihr Zimmer an deutsche Gäste vermietet werden konnte. Kein Groll, keine große Geste, einfach weiter. Nüchterner wird es nicht, und zeeländischer auch nicht.

Die Boulevard van Schagen und der Wasserturm

Domburg hat keinen Boulevard wie Vlissingen, keine breite Strandpromenade. Was es hat, ist die Boulevard van Schagen: ein schmaler Dünenpfad mit einem vornehmen Namen, der oben über die Dünen windet, mit dem Dorf auf der einen Seite und über die Düne das Meer. Unterwegs passieren Sie die Bank der Nehalennia und blicken auf die Paalhoofden, die für Zeeland typischen hölzernen Buhnenreihen: gerade, doppelte Reihen, senkrecht zur Küste, alle paar hundert Meter in den Strand gesetzt, und von den Malern um 1900 schon festgehalten. Am östlichen Ende steigt der Wasserturm auf, so nah an den Dünen, dass die Strandabschnitte darunter schlicht "Watertoren" heißen.

Wer hier im November geht, allein, mit dem Wind voll auf den Mantel, versteht, warum dieser Pfad in mein Buch gekommen ist.

Domburg besuchen

Praktisch, wenn Sie den Ort selbst sehen wollen: Domburg liegt gut eine Stunde von Rotterdam. Der Strand zählt zu den saubersten der Niederlande, das Dorf ist kompakt und autoverkehrsarm. Das Toorop-paviljoen und Museum Terra Maris in der Manteling bei Oostkapelle geben der Geschichte einen Rahmen, der Domburgsche Golfclub ist für Spieler ein Wallfahrtsort. Und wer das eigentliche Domburg sehen will, kommt außerhalb der Saison. Oktober, November, wenn die Badegäste weg sind und das Dorf wieder sich selbst gehört.

Das Domburg des Buchs

In Schatten über Domburg ist der Ort mehr als Kulisse. Es beginnt am Strand unter dem Wasserturm, an einem Novembermorgen, an einem Paalhoofd, wo das Meer etwas hinterlassen hat. Das Badhotel, der alte Golfplatz mit seiner Geschichte, die Dünenpfade außerhalb der Saison: das sind die Orte, an denen mein Protagonist merkt, dass die Ruhe eines Badeorts täuschen kann, und dass die Linien zwischen der zeeländischen Küste und dem Rotterdamer Hafen kürzer sind, als sie scheinen.